第三章 時尚
維吉妮·維雅德看著李尋的背影微笑搖頭。
這孩子什麼都好，就是一點也不上套，她是很希望李尋能「囂張跋扈」一些，她這邊就少面對一些老頭的火力。
很多香奈兒員工都知道，卡爾·拉格斐特別滿意維吉妮·維雅德和李尋這兩好學生，但是他特別「討厭」這倆人和他一點不搭配的低調性格。
整個巴黎誰不知道，他卡爾拉格斐就是流量皇帝！
他就很疑惑，自己教的門徒怎麼是這「死樣子」？一個也就算了，兩個都這樣。
現在的維吉妮其實已經完全內化香奈兒的語言，但她一直刻意保持低調，極少接受採訪，秀後謝幕也基本不露面，媒體時常稱她為「時尚界最有權勢的隱身人」。
至於李尋，更低調，從聖馬丁過來後，一頭扎進工坊，像塊海綿一樣吸收知識。
媒體採訪？一次沒去過。
看到鏡頭，有多遠躲多遠，維吉妮還時不時接受採訪呢
李尋像是畢業後直接消失了一樣，如果不是喜馬拉雅系列以及很多人都知道老佛爺收新徒弟了，他早被遺忘在角落。
這種反差的行為與做事風格讓很多圈內人士不解，年輕人不應該挺喜歡聚光燈打在自己身上的感覺嗎？
……
時尚。
這是一個宏大的話題。
時尚的本質遠不止是衣服，它是特定時期內被某一群體廣泛接受和效仿的品味、風格、觀念與行為方式的集合。
社會學家齊美爾認為，時尚源於精英階層用獨特風格區分自己，大眾為求認同而模仿，精英再拋棄舊風格尋求新符號。
這是一場永不停止的「地位競賽」，自上而下擴散，如今「水滴理論」依然部分適用。
我們所穿所用，是向世界展示「我是誰」最直接的視覺語言，可以標記社會階層、職業、亞文化圈層、性別認同、信仰甚至正治立場。
……
用簡單的話來說，時尚是一面鏡子，照見時代的經濟、正治與文化變遷，它是產業、是藝術、也是每個人與世界對話的無聲語言。
李尋選擇一頭扎進這個行業的原因有很多，他喜歡設計讓人眼前一亮的衣服，一件件完美的作品從自己手裡誕生，並得到所有人的認可，這種感覺——很美妙。
全球有四大時尚城市，米蘭，倫敦，紐約，巴黎。
這些時尚城市之中，巴黎是絕對地王者之城。
它是唯一一個把時尚做成了國家戰略、法律體系和完整生態的城市，它可以說是世界時尚中心。
早在17世紀，法王路易十四就將時尚視為展現國力的工具。
他大力扶持里昂的絲綢業、推動奢侈品貿易，讓法國宮廷成為全歐洲的時尚風向標，這種「時尚=權力」的基因，是巴黎的獨家底色。
19世紀，「高級定製之父」查爾斯·沃斯在巴黎開設了第一間高級定製時裝屋，讓時裝從裁縫手藝變為藝術設計。
時至今日，「高級定製」在法國是受法律保護的頭銜，只有獲得法國工業部認可的品牌才能使用。
這種嚴苛的標準，把巴黎塑造成時尚界最高工藝的終極殿堂。
而這些時尚城市每年都有時裝周，巴黎是唯一真正涵蓋高級定製、男女成衣全序列的。
它作為每一季的收官站，決定了全球下一季的流行密碼，每年在這裡發布的趨勢，通過完整的買手、媒體和供應鏈網絡，迅速落地為商業現實。
最關鍵的是，巴黎是全球兩大奢侈品巨頭LVMH和開雲集團的總部所在地，直接掌控著路易威登、迪奧、伊夫·聖羅蘭等頂級品牌的心臟。
香奈兒，愛馬仕的總部也在巴黎。
這裡也誕生了無數頂級設計師——老一代的卡爾拉格斐，伊夫聖羅蘭，可可香奈兒，克里斯汀迪奧……
中生代的老頑童讓保羅高緹耶，海盜爺約翰加尼亞諾……
從設計、工坊到決策層都聚集在此，形成了無法複製的產業虹吸效應。
這些就是李尋出現在巴黎而沒有出現在其他三座時尚城市的關鍵。
時裝設計師，誰沒有一個巴黎夢？
然而這一行，光有天賦和努力是有可能走不通的，機會實在是太重要了。
通常，時裝設計畢業生的路徑是：做實習、當助理、畫無數季的圖卻難見天日，在快時尚或小眾設計師品牌打磨數年，才可能有機會接觸一線奢侈品牌。
而李尋直接跨過中間層級，進入了處在金字塔頂端的香奈兒。
更關鍵的是，他不是作為一顆普通螺絲釘被招進去，而是被卡爾·拉格斐本人看重。
這意味著李尋不是去適應一套既定的普通系統，而是直接進入其創意大腦的核心圈，這幾乎等同於有點天賦的籃球新秀被菲爾·傑克遜和喬丹直接點名進入巔峰公牛隊還能上場打打高端局，起點即終點。
而卡爾·拉格斐不僅是香奈兒的藝術總監，他是時尚界最後一位全能的「凱撒」。
有他當後台，我靠，只要不是豬，根本擋不住的。
香奈兒旗下的Lesage刺繡坊、Lemarié羽飾坊、Massaro鞋履坊……這些極致工藝在李尋眼中不再是遙遠的「遺產」，而是可以日常調用的工具，相當於他可以用世界最頂級的食材來練習烹飪。
饒是這樣，在不「借鑑」的情況下，李尋感覺現在的自己離頂級設計師還有不小的距離。
他已經能體會到伊夫·聖羅蘭21歲左右擔任Dior藝術總監並取得成功的含金量了，並且離開Dior之後聖羅蘭還成功建立個人品牌，設計吸菸裝，蒙德里安裙等經典，順手把卡爾·拉格斐的伴侶雅克·德·巴謝搶了過來。
沒錯，老佛爺和聖羅蘭，都喜歡男人。
男人與男人之間的故事，在巴黎，不對，在整個時尚界，那可太常見了，卡爾拉格斐，伊夫聖羅蘭，約翰加尼亞諾，阿瑪尼（雙性戀），范思哲，亞歷山大麥昆……
李尋跟著老佛爺出去參加晚宴、聚會見見世面，老佛爺教導他說：身為Chanel的設計師，你得先了解自己的客戶，全球有資格和渠道購買Chanel高定的人不超過五百人，他們和其他人對時尚的追求是完全不一樣的。
所以這就是老佛爺要帶李尋見世面的原因，人很多時候無法想像自己沒看過的東西。
李尋在聚會上學到了不少，收益良多。
但是女人對他感興趣也就算了，男人居然對他也感興趣，還不少，搞得他後來只能有多遠躲多遠。
這孩子什麼都好，就是一點也不上套，她是很希望李尋能「囂張跋扈」一些，她這邊就少面對一些老頭的火力。
很多香奈兒員工都知道，卡爾·拉格斐特別滿意維吉妮·維雅德和李尋這兩好學生，但是他特別「討厭」這倆人和他一點不搭配的低調性格。
整個巴黎誰不知道，他卡爾拉格斐就是流量皇帝！
他就很疑惑，自己教的門徒怎麼是這「死樣子」？一個也就算了，兩個都這樣。
現在的維吉妮其實已經完全內化香奈兒的語言，但她一直刻意保持低調，極少接受採訪，秀後謝幕也基本不露面，媒體時常稱她為「時尚界最有權勢的隱身人」。
至於李尋，更低調，從聖馬丁過來後，一頭扎進工坊，像塊海綿一樣吸收知識。
媒體採訪？一次沒去過。
看到鏡頭，有多遠躲多遠，維吉妮還時不時接受採訪呢
李尋像是畢業後直接消失了一樣，如果不是喜馬拉雅系列以及很多人都知道老佛爺收新徒弟了，他早被遺忘在角落。
這種反差的行為與做事風格讓很多圈內人士不解，年輕人不應該挺喜歡聚光燈打在自己身上的感覺嗎？
……
時尚。
這是一個宏大的話題。
時尚的本質遠不止是衣服，它是特定時期內被某一群體廣泛接受和效仿的品味、風格、觀念與行為方式的集合。
社會學家齊美爾認為，時尚源於精英階層用獨特風格區分自己，大眾為求認同而模仿，精英再拋棄舊風格尋求新符號。
這是一場永不停止的「地位競賽」，自上而下擴散，如今「水滴理論」依然部分適用。
我們所穿所用，是向世界展示「我是誰」最直接的視覺語言，可以標記社會階層、職業、亞文化圈層、性別認同、信仰甚至正治立場。
……
用簡單的話來說，時尚是一面鏡子，照見時代的經濟、正治與文化變遷，它是產業、是藝術、也是每個人與世界對話的無聲語言。
李尋選擇一頭扎進這個行業的原因有很多，他喜歡設計讓人眼前一亮的衣服，一件件完美的作品從自己手裡誕生，並得到所有人的認可，這種感覺——很美妙。
全球有四大時尚城市，米蘭，倫敦，紐約，巴黎。
這些時尚城市之中，巴黎是絕對地王者之城。
它是唯一一個把時尚做成了國家戰略、法律體系和完整生態的城市，它可以說是世界時尚中心。
早在17世紀，法王路易十四就將時尚視為展現國力的工具。
他大力扶持里昂的絲綢業、推動奢侈品貿易，讓法國宮廷成為全歐洲的時尚風向標，這種「時尚=權力」的基因，是巴黎的獨家底色。
19世紀，「高級定製之父」查爾斯·沃斯在巴黎開設了第一間高級定製時裝屋，讓時裝從裁縫手藝變為藝術設計。
時至今日，「高級定製」在法國是受法律保護的頭銜，只有獲得法國工業部認可的品牌才能使用。
這種嚴苛的標準，把巴黎塑造成時尚界最高工藝的終極殿堂。
而這些時尚城市每年都有時裝周，巴黎是唯一真正涵蓋高級定製、男女成衣全序列的。
它作為每一季的收官站，決定了全球下一季的流行密碼，每年在這裡發布的趨勢，通過完整的買手、媒體和供應鏈網絡，迅速落地為商業現實。
最關鍵的是，巴黎是全球兩大奢侈品巨頭LVMH和開雲集團的總部所在地，直接掌控著路易威登、迪奧、伊夫·聖羅蘭等頂級品牌的心臟。
香奈兒，愛馬仕的總部也在巴黎。
這裡也誕生了無數頂級設計師——老一代的卡爾拉格斐，伊夫聖羅蘭，可可香奈兒，克里斯汀迪奧……
中生代的老頑童讓保羅高緹耶，海盜爺約翰加尼亞諾……
從設計、工坊到決策層都聚集在此，形成了無法複製的產業虹吸效應。
這些就是李尋出現在巴黎而沒有出現在其他三座時尚城市的關鍵。
時裝設計師，誰沒有一個巴黎夢？
然而這一行，光有天賦和努力是有可能走不通的，機會實在是太重要了。
通常，時裝設計畢業生的路徑是：做實習、當助理、畫無數季的圖卻難見天日，在快時尚或小眾設計師品牌打磨數年，才可能有機會接觸一線奢侈品牌。
而李尋直接跨過中間層級，進入了處在金字塔頂端的香奈兒。
更關鍵的是，他不是作為一顆普通螺絲釘被招進去，而是被卡爾·拉格斐本人看重。
這意味著李尋不是去適應一套既定的普通系統，而是直接進入其創意大腦的核心圈，這幾乎等同於有點天賦的籃球新秀被菲爾·傑克遜和喬丹直接點名進入巔峰公牛隊還能上場打打高端局，起點即終點。
而卡爾·拉格斐不僅是香奈兒的藝術總監，他是時尚界最後一位全能的「凱撒」。
有他當後台，我靠，只要不是豬，根本擋不住的。
香奈兒旗下的Lesage刺繡坊、Lemarié羽飾坊、Massaro鞋履坊……這些極致工藝在李尋眼中不再是遙遠的「遺產」，而是可以日常調用的工具，相當於他可以用世界最頂級的食材來練習烹飪。
饒是這樣，在不「借鑑」的情況下，李尋感覺現在的自己離頂級設計師還有不小的距離。
他已經能體會到伊夫·聖羅蘭21歲左右擔任Dior藝術總監並取得成功的含金量了，並且離開Dior之後聖羅蘭還成功建立個人品牌，設計吸菸裝，蒙德里安裙等經典，順手把卡爾·拉格斐的伴侶雅克·德·巴謝搶了過來。
沒錯，老佛爺和聖羅蘭，都喜歡男人。
男人與男人之間的故事，在巴黎，不對，在整個時尚界，那可太常見了，卡爾拉格斐，伊夫聖羅蘭，約翰加尼亞諾，阿瑪尼（雙性戀），范思哲，亞歷山大麥昆……
李尋跟著老佛爺出去參加晚宴、聚會見見世面，老佛爺教導他說：身為Chanel的設計師，你得先了解自己的客戶，全球有資格和渠道購買Chanel高定的人不超過五百人，他們和其他人對時尚的追求是完全不一樣的。
所以這就是老佛爺要帶李尋見世面的原因，人很多時候無法想像自己沒看過的東西。
李尋在聚會上學到了不少，收益良多。
但是女人對他感興趣也就算了，男人居然對他也感興趣，還不少，搞得他後來只能有多遠躲多遠。