第二十六章 工作
翌日。
李尋醒的時候，太陽都快曬屁股了。
他側過身，摸到床頭的手機看時間。
昨晚畫圖畫的有點晚，最後怎麼睡著的都不知道。
他在床上躺了一會兒，腦子裡那件禮服還在轉。
淺粉暈染褶皺花卉。
這個設計在他腦子裡已經轉了一段時間。
不是大秀的活兒，是Chanel客戶的，老佛爺和維吉妮·維雅德這一個月要處理即將到來的巴黎高定周，他們要干「大事」，李尋就來打輔助，處理一些時裝周期間的客戶訂單。
這其實也算是李尋加入香奈兒之後最讓兩人驚喜的地方之一，這剛讀完大學的大學生基本沒有新手期，提筆就來，來就有。
……
李尋起來後吃了點東西，喝了一杯黑咖啡，然後走到工作檯前面。
工作檯上鋪滿了草圖。
馬克筆的，水彩的，還有幾張用針管筆勾的線稿。
廢掉的稿子揉成團扔在旁邊，紙簍早就滿了，有幾個滾到了地上。
他把一張新紙鋪平。
鉛筆抵在紙上，他停住了。
不是沒想法，是想法太多了。
立體褶皺、暈染漸變、花卉的排列方式、肩部輪廓的收放關係，每一個都在他腦子裡打架，每一個都覺得可以再推一步，再往前走一點。但往前走，往哪兒走，他還沒想清楚。
李尋把前一天畫的幾張正稿挑出來，一張一張排在桌面上。
第一張是廓形草圖。
整體走向他已經定了，魚尾基底，上松下收。
但這個魚尾的收法，他畫了三個版本，都不滿意。
第一個版本，從膝蓋開始收，線條很順，但太常規。
第二個版本，從小腿中段開始收，保留更多蓬鬆量，但走路會踩。
第三個版本，魚尾只收腳踝以上十五厘米，整體保持一個微喇的弧度。
這個方向是對的，但落點在腳踝，需要配合極高的鞋跟才能撐起來，否則整個下半身比例會往下墜。
他用鉛筆在第三個版本的腳踝位置畫了個圈，旁邊標註：鞋跟高度≥7cm。
第二張是褶皺結構。
這是他最頭疼的部分。
他想要螺旋式包裹的立體褶皺，從肩線開始往下走，繞過胸腰，一路延伸到裙擺。
但不是簡單的纏裹，他要的是「長出來」的感覺，褶皺不是加在衣服上的，而是從面料本身生出來的。
他在高定工坊待了這些年，很清楚這種效果的難度。
市面上能做好立體褶皺的品牌，數得過來。
Balenciaga的Nicholas算一個，但人家用的是建築感的硬挺廓形。
他要的是軟的、流動的、像水一樣有重量又沒重量的東西。
李尋之前畫過一版結構分解。
整個衣身分成三個區：胸肩區、腰腹區、裙擺區。三個區域的褶皺走向不同，但必須共用同一塊面料，不能斷開。
胸肩區的褶皺是放射狀的，從左側頸窩點出發，往腋下和右側肋骨方向擴散。
腰腹區的褶皺是橫向抓皺，一圈一圈疊上去，像樹的年輪。
裙擺區是螺旋式大波浪褶皺，從腰線以下開始，旋著往下走，一直旋到腳踝。
三個區域的銜接處理是最難的部分。
胸肩區到腰腹區，褶皺方向從豎向變成橫向，轉變的過程不能有斷層，必須通過一個過渡帶來完成。
他在過渡帶的位置畫了好幾版方案，最後決定用斜向45度的過渡角度，褶皺在這個區域逐漸改變走向，用抓皺密度控制過渡的平滑度。
腰腹區到裙擺區更難。
腰腹區的褶皺是緊湊的、疊壓的，裙擺區的褶皺是鬆散的、流動的。從緊到松，需要一個釋放的過程。
李尋用鉛筆在紙上畫了幾條曲線，標註：褶皺密度梯度。
從腰線到臀線，褶皺間距從0.8cm逐漸拉大到1.5cm。
臀線以下，間距快速拉開到3cm以上，進入裙擺區域後保持不規則間距，模擬花瓣自然散開的狀態。
這些數字他反覆改了好幾次。
0.8太密，1.0又太松，最後定在0.6到0.9之間，根據部位微調。
他在紙邊上寫上：拿到樣布再定。
樣布確實沒有。
前天給里昂的工坊打過電話，對面說最快下周二能寄到，這段時間他只能先在紙面上把所有結構問題解決掉，布到了直接開工。
李尋又拿起另一張稿子。
這張畫的是面料層次。
這件禮服的面料組合他想了很久。
2009年的高定面料趨勢，整體在往輕量化走。
重工刺繡還在，但無重力的東西越來越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄紗疊加，效果很驚艷，但那是有宗教感在撐。
他要的東西不一樣，他要的是花草的氣味，是早晨花園裡的那種濕潤感。
所以面料必須透，但不能輕飄，要有骨，但不能硬。
他在聖馬丁的時候，導師Louise Wilson在教學時反覆講一句話：面料是剪裁的母親，剪裁再好，面料選錯了，做出來的東西就是死的。
他對這句話印象很深刻。
這件禮服的面料，他在草稿上寫了幾行技術參數。
外層：真絲歐根紗，12姆米，順紆起皺，做柔水洗。
內層：啞光桑蠶絲襯綢，16姆米，砂洗處理。
12姆米的歐根紗是什麼概念？
普通歐根紗在15到20姆米之間，12姆米已經屬於超薄規格，再薄就撐不住褶皺，太厚就失去了透光性。
16姆米的襯綢作為內襯，也偏薄，香奈兒標準成衣襯裡一般在19到22姆米之間。
但李尋要的不是硬挺支撐，而是貼合身形的柔滑感。16姆米剛好。
他又在底下加了一行字：
順紆起皺幅度：3mm/條，不規則分布。
順紆皺是面料處理工序，普通的順紆皺是規則的，像扇面一樣展開。但他要的是不規則的，像水波紋，沒有兩條褶皺是完全一樣的。
這個要求工坊不一定能做到，但他得先寫上去。
翻到下一頁。
花卉裝飾。
這個部分他反而想得比較清楚。
花型用芍藥和山茶花。
芍藥為主，山茶為輔。
不是因為山茶花是香奈兒的標誌，而是因為這兩種花的花瓣形態天然適合做紗質立體塑形。
芍藥花瓣寬大，邊緣有不規則的波浪捲曲。山茶花瓣圓潤，疊瓣層次清晰，用綃紗熱壓成型之後，兩種花的形態在面料上都能還原得很好。
花的分布李尋集中在胸肩區，然後往裙擺方向逐漸稀疏，到膝蓋以下幾乎沒有花，只有少數幾個花苞藏在褶皺縫裡。
這個方案他比較滿意。
他的鉛筆在紙上輕輕畫了幾朵花的輪廓，然後在旁邊註明：同源紗料，熱壓塑形，無硬質花杆，完全貼合衣身。
……
李尋刷刷刷修改完設計草圖後，用嘴把鉛筆叼著，兩隻手把草圖拿起來。
整套禮服是柔霧花藝浪漫高定路線，主色調是漸變裸粉+柔煙粉，從胸口淺米杏慢慢暈染至裙擺淡櫻花粉，無濃烈飽和色，自帶朦朧柔光濾鏡。
面料自帶半透珠光肌理，在燈光下呈現類似薄紗琉璃、霧面真絲綃的通透質感，色彩過渡也沒有硬邊界，像水中暈開的水彩花瓣，溫柔又高級。
李尋越看越忍不住直點頭。
這就是Rhine牌小香風禮服。
李尋醒的時候，太陽都快曬屁股了。
他側過身，摸到床頭的手機看時間。
昨晚畫圖畫的有點晚，最後怎麼睡著的都不知道。
他在床上躺了一會兒，腦子裡那件禮服還在轉。
淺粉暈染褶皺花卉。
這個設計在他腦子裡已經轉了一段時間。
不是大秀的活兒，是Chanel客戶的，老佛爺和維吉妮·維雅德這一個月要處理即將到來的巴黎高定周，他們要干「大事」，李尋就來打輔助，處理一些時裝周期間的客戶訂單。
這其實也算是李尋加入香奈兒之後最讓兩人驚喜的地方之一，這剛讀完大學的大學生基本沒有新手期，提筆就來，來就有。
……
李尋起來後吃了點東西，喝了一杯黑咖啡，然後走到工作檯前面。
工作檯上鋪滿了草圖。
馬克筆的，水彩的，還有幾張用針管筆勾的線稿。
廢掉的稿子揉成團扔在旁邊，紙簍早就滿了，有幾個滾到了地上。
他把一張新紙鋪平。
鉛筆抵在紙上，他停住了。
不是沒想法，是想法太多了。
立體褶皺、暈染漸變、花卉的排列方式、肩部輪廓的收放關係，每一個都在他腦子裡打架，每一個都覺得可以再推一步，再往前走一點。但往前走，往哪兒走，他還沒想清楚。
李尋把前一天畫的幾張正稿挑出來，一張一張排在桌面上。
第一張是廓形草圖。
整體走向他已經定了，魚尾基底，上松下收。
但這個魚尾的收法，他畫了三個版本，都不滿意。
第一個版本，從膝蓋開始收，線條很順，但太常規。
第二個版本，從小腿中段開始收，保留更多蓬鬆量，但走路會踩。
第三個版本，魚尾只收腳踝以上十五厘米，整體保持一個微喇的弧度。
這個方向是對的，但落點在腳踝，需要配合極高的鞋跟才能撐起來，否則整個下半身比例會往下墜。
他用鉛筆在第三個版本的腳踝位置畫了個圈，旁邊標註：鞋跟高度≥7cm。
第二張是褶皺結構。
這是他最頭疼的部分。
他想要螺旋式包裹的立體褶皺，從肩線開始往下走，繞過胸腰，一路延伸到裙擺。
但不是簡單的纏裹，他要的是「長出來」的感覺，褶皺不是加在衣服上的，而是從面料本身生出來的。
他在高定工坊待了這些年，很清楚這種效果的難度。
市面上能做好立體褶皺的品牌，數得過來。
Balenciaga的Nicholas算一個，但人家用的是建築感的硬挺廓形。
他要的是軟的、流動的、像水一樣有重量又沒重量的東西。
李尋之前畫過一版結構分解。
整個衣身分成三個區：胸肩區、腰腹區、裙擺區。三個區域的褶皺走向不同，但必須共用同一塊面料，不能斷開。
胸肩區的褶皺是放射狀的，從左側頸窩點出發，往腋下和右側肋骨方向擴散。
腰腹區的褶皺是橫向抓皺，一圈一圈疊上去，像樹的年輪。
裙擺區是螺旋式大波浪褶皺，從腰線以下開始，旋著往下走，一直旋到腳踝。
三個區域的銜接處理是最難的部分。
胸肩區到腰腹區，褶皺方向從豎向變成橫向，轉變的過程不能有斷層，必須通過一個過渡帶來完成。
他在過渡帶的位置畫了好幾版方案，最後決定用斜向45度的過渡角度，褶皺在這個區域逐漸改變走向，用抓皺密度控制過渡的平滑度。
腰腹區到裙擺區更難。
腰腹區的褶皺是緊湊的、疊壓的，裙擺區的褶皺是鬆散的、流動的。從緊到松，需要一個釋放的過程。
李尋用鉛筆在紙上畫了幾條曲線，標註：褶皺密度梯度。
從腰線到臀線，褶皺間距從0.8cm逐漸拉大到1.5cm。
臀線以下，間距快速拉開到3cm以上，進入裙擺區域後保持不規則間距，模擬花瓣自然散開的狀態。
這些數字他反覆改了好幾次。
0.8太密，1.0又太松，最後定在0.6到0.9之間，根據部位微調。
他在紙邊上寫上：拿到樣布再定。
樣布確實沒有。
前天給里昂的工坊打過電話，對面說最快下周二能寄到，這段時間他只能先在紙面上把所有結構問題解決掉，布到了直接開工。
李尋又拿起另一張稿子。
這張畫的是面料層次。
這件禮服的面料組合他想了很久。
2009年的高定面料趨勢，整體在往輕量化走。
重工刺繡還在，但無重力的東西越來越多。Givenchy的Riccardo Tisci在2008用了一整季的薄紗疊加，效果很驚艷，但那是有宗教感在撐。
他要的東西不一樣，他要的是花草的氣味，是早晨花園裡的那種濕潤感。
所以面料必須透，但不能輕飄，要有骨，但不能硬。
他在聖馬丁的時候，導師Louise Wilson在教學時反覆講一句話：面料是剪裁的母親，剪裁再好，面料選錯了，做出來的東西就是死的。
他對這句話印象很深刻。
這件禮服的面料，他在草稿上寫了幾行技術參數。
外層：真絲歐根紗，12姆米，順紆起皺，做柔水洗。
內層：啞光桑蠶絲襯綢，16姆米，砂洗處理。
12姆米的歐根紗是什麼概念？
普通歐根紗在15到20姆米之間，12姆米已經屬於超薄規格，再薄就撐不住褶皺，太厚就失去了透光性。
16姆米的襯綢作為內襯，也偏薄，香奈兒標準成衣襯裡一般在19到22姆米之間。
但李尋要的不是硬挺支撐，而是貼合身形的柔滑感。16姆米剛好。
他又在底下加了一行字：
順紆起皺幅度：3mm/條，不規則分布。
順紆皺是面料處理工序，普通的順紆皺是規則的，像扇面一樣展開。但他要的是不規則的，像水波紋，沒有兩條褶皺是完全一樣的。
這個要求工坊不一定能做到，但他得先寫上去。
翻到下一頁。
花卉裝飾。
這個部分他反而想得比較清楚。
花型用芍藥和山茶花。
芍藥為主，山茶為輔。
不是因為山茶花是香奈兒的標誌，而是因為這兩種花的花瓣形態天然適合做紗質立體塑形。
芍藥花瓣寬大，邊緣有不規則的波浪捲曲。山茶花瓣圓潤，疊瓣層次清晰，用綃紗熱壓成型之後，兩種花的形態在面料上都能還原得很好。
花的分布李尋集中在胸肩區，然後往裙擺方向逐漸稀疏，到膝蓋以下幾乎沒有花，只有少數幾個花苞藏在褶皺縫裡。
這個方案他比較滿意。
他的鉛筆在紙上輕輕畫了幾朵花的輪廓，然後在旁邊註明：同源紗料，熱壓塑形，無硬質花杆，完全貼合衣身。
……
李尋刷刷刷修改完設計草圖後，用嘴把鉛筆叼著，兩隻手把草圖拿起來。
整套禮服是柔霧花藝浪漫高定路線，主色調是漸變裸粉+柔煙粉，從胸口淺米杏慢慢暈染至裙擺淡櫻花粉，無濃烈飽和色，自帶朦朧柔光濾鏡。
面料自帶半透珠光肌理，在燈光下呈現類似薄紗琉璃、霧面真絲綃的通透質感，色彩過渡也沒有硬邊界，像水中暈開的水彩花瓣，溫柔又高級。
李尋越看越忍不住直點頭。
這就是Rhine牌小香風禮服。