第73章 準備干票大的。
「布魯斯•李，瓦萊麗女士和皮拉蒂先生在小會議室等你。」
「好的，我馬上就過去。」
李硯轉頭看向艾琳和索菲婭。
「我辦公室的抽屜里還有草圖，你們加油？」
「布魯斯...你的速度未免也太快了吧，都不讓我們休息一會兒......不愧是...YSL快男。」
我泥馬，艾琳•伊娃最後這幾個字是用中文說的。
李硯真有點紅溫咯╰（‵□′）╯
「艾琳，你到底是那裡學的這句中文？」
......
「瓦萊麗女士，Vogue的八月期刊賣出了多少份雜誌？聽我的團隊說，外界反響很不錯，剛開始銷售的這幾天，總是供不應求。」
斯特凡諾•皮拉蒂拿放下今天剛到的報紙。
魔都YSL總部那邊已經請了專業的建築設計師實地考察，很快就會有結果。
他最近在忙著給草圖上的秀場設計「添磚加瓦」。
設計與建設，都需要耗費時間，還要儘量在提前一個月建好——大秀模特會提前彩排，需要用到...
「對比上個月的期刊銷售量增加了2.3萬本，八月看來確實是個非常不錯的月份，很多來巴黎旅遊的亞洲遊客也買了雜誌。」
瓦萊麗•赫爾曼坐在轉椅上輕輕左右旋轉身體，很輕鬆。
聖奧諾雷街旗艦店八月第一周的客流量同比上升了40%，其中65%的顧客主動詢問Fleur系列。
截至昨天，Fleur系列獲得的媒體曝光，如果折算成GG費用，已達到預算的320%。
其中70%來自非付費媒體（媒體報導、社交媒體討論等）。
儘管系列尚未到店，但通過VIP預售渠道，已經收到了187件訂單，其中春季款粉色紗裙占比最高（45%），冬季款次之（30%）。
平均單價為1800歐元，是看起來很「美麗」的數字。
...
砰砰——
李硯敲了兩下後，推門而進。
兩個大佬表情都很輕鬆，看起來挺悠閒的。
他剛坐下斯特凡諾•皮拉蒂就詢問道:「布魯斯，聽說你已經在設計那三位華夏模特的服裝，到那一步了？」
「已經設計了兩套成衣，還差一個人的，等下就去畫圖。」
「艾琳看來說的沒錯，布魯斯真的很快。」
瓦萊麗•赫爾曼嘴角輕輕上揚。
「皮拉蒂，我覺得你這樣聊天，很容易造成誤解，艾琳怎麼知道布魯斯快不快呢？」
斯特凡諾•皮拉蒂笑的牙花子都露了出來。
「NO，瓦萊麗，你不能這樣，你知道我不是那個意思，當然了，或許也有這種可能......」
嘶呼，嘶呼......
艾琳•伊娃...李硯現在真的很好奇，這妞到底給工坊多少人說過他畫圖畫的快？
「我們換個話題吧，怎麼樣？」
「當然可以，布魯斯•李，你的Fleur系列官網預售非常不錯......可是我真的很想知道，艾琳說的到底是不是真的。」
「哈哈哈哈哈......」
李硯歪頭，白眼快翻得上天了。
玩藝術的，果然都是人才。
......
半小時後，終於進入了正題。
「你們都知道我在阿瑪尼設計的logo絲襪，所以在這裡我想先設計一個全新的YSL高跟鞋系列，一個完整的女鞋系列，附帶部分配飾方案，我稱之為ROCKSTUD。」
「Rock...什麼？」皮拉蒂的眉毛挑了起來。
「鉚釘，搖滾的鉚釘。」李硯拿出速寫本和筆給兩人畫簡單的草圖......
現實中Valentino(華倫天奴)2010年推出的鉚釘高跟被李硯提前帶進了YSL。
在安特衛普皇家美術學院學習和在阿瑪尼實習之後，重生歸來的李硯要復刻這個經典系列簡直不要太簡單，跟抄答案沒區別。
簡單的草圖上是一雙尖頭高跟鞋，優雅流暢的線條完全是聖羅蘭先生黃金時代的遺風。
但沿著鞋面邊緣、環繞鞋跟，直到T型搭扣上，整齊排列著數顆金字塔形鉚釘。
李硯的聲音在安靜的辦公室里清晰響起。
「伊夫•聖羅蘭先生一生都在探索女性力量的表達——從1966年的吸菸裝賦予女性西裝的權利，到1971年裸體海報對女性身體自主的宣言。
他相信，真正的奢華來自內心的力量感......」
「鉚釘......在時尚史上一直是反主流文化的符號。
摩托夾克、朋克樂隊、街頭叛逆，你把它們用在高級女鞋上......出乎意料的設計，布魯斯，你好像會給YSL帶來了一個超級驚喜。」
斯特凡諾•皮拉蒂看著速寫本，嘴裡在念叨。
「這是，完美的創新？一點模仿的跡象都沒有。」
瓦萊麗•赫爾曼不是設計師但是她懂的知識不少她接著說道:「這些鉚釘的排列方式…像羅馬建築的某種韻律。
布魯斯，你打算用什麼材質？金屬鉚釘直接接觸皮革，在穿著中會對材料造成磨損。」
李硯快速回答道:「我考慮了兩種方案。
一是將鉚釘底部包裹一層極薄的矽膠墊，二是採用嵌入式設計，鉚釘實際並不穿透皮革表層，而是通過特殊工藝固定。」
在現在的巴黎時尚界，這種將街頭元素融入高級時裝的做法仍然備受爭議。
時任Dior創意總監的海盜爺約翰•加利亞諾以戲劇化設計聞名，但他的顛覆更多體現在廓形而非材質上。
亞歷山大•麥昆則在Givenchy和自家品牌中探索黑暗美學，但鉚釘作為一種明確的搖滾符號，尚未被主流奢侈品牌全面接納。
2010年華倫天奴當時的雙人設計總監——皮埃爾保羅·皮喬利(Pierpaolo Piccioli)和瑪麗亞·格拉齊亞·基烏里(Maria Grazia Chiuri)共同推出，以其叛逆時髦的姿態一度扭轉品牌局面，成為了一個時尚傳奇。
......
「我們需要考慮系列完整性。」瓦萊麗用鋼筆輕敲桌面。
「布魯斯你只展示了高跟鞋，但一個完整的系列應該包括平底鞋、手提包，可能還有腰帶和小皮具。」
李硯點點頭繼續說道。
「我已經有了初步設計，一款方形鉚釘裝飾的 clutch手拿包，鉚釘沿著包扣呈放射狀排列。
一雙及踝靴，鉚釘從鞋帶孔延伸到鞋跟。
甚至有一款纖細的皮質choker，僅以一顆微型鉚釘作為扣環。」
李硯的草圖很簡潔，但是兩個人看了後感覺很不可思議。
瓦萊麗和皮拉蒂迅速交流了一下眼神，雙方都明白了對方的意思。
「是真滴快。」
「是真滴快。」
......
「好的，我馬上就過去。」
李硯轉頭看向艾琳和索菲婭。
「我辦公室的抽屜里還有草圖，你們加油？」
「布魯斯...你的速度未免也太快了吧，都不讓我們休息一會兒......不愧是...YSL快男。」
我泥馬，艾琳•伊娃最後這幾個字是用中文說的。
李硯真有點紅溫咯╰（‵□′）╯
「艾琳，你到底是那裡學的這句中文？」
......
「瓦萊麗女士，Vogue的八月期刊賣出了多少份雜誌？聽我的團隊說，外界反響很不錯，剛開始銷售的這幾天，總是供不應求。」
斯特凡諾•皮拉蒂拿放下今天剛到的報紙。
魔都YSL總部那邊已經請了專業的建築設計師實地考察，很快就會有結果。
他最近在忙著給草圖上的秀場設計「添磚加瓦」。
設計與建設，都需要耗費時間，還要儘量在提前一個月建好——大秀模特會提前彩排，需要用到...
「對比上個月的期刊銷售量增加了2.3萬本，八月看來確實是個非常不錯的月份，很多來巴黎旅遊的亞洲遊客也買了雜誌。」
瓦萊麗•赫爾曼坐在轉椅上輕輕左右旋轉身體，很輕鬆。
聖奧諾雷街旗艦店八月第一周的客流量同比上升了40%，其中65%的顧客主動詢問Fleur系列。
截至昨天，Fleur系列獲得的媒體曝光，如果折算成GG費用，已達到預算的320%。
其中70%來自非付費媒體（媒體報導、社交媒體討論等）。
儘管系列尚未到店，但通過VIP預售渠道，已經收到了187件訂單，其中春季款粉色紗裙占比最高（45%），冬季款次之（30%）。
平均單價為1800歐元，是看起來很「美麗」的數字。
...
砰砰——
李硯敲了兩下後，推門而進。
兩個大佬表情都很輕鬆，看起來挺悠閒的。
他剛坐下斯特凡諾•皮拉蒂就詢問道:「布魯斯，聽說你已經在設計那三位華夏模特的服裝，到那一步了？」
「已經設計了兩套成衣，還差一個人的，等下就去畫圖。」
「艾琳看來說的沒錯，布魯斯真的很快。」
瓦萊麗•赫爾曼嘴角輕輕上揚。
「皮拉蒂，我覺得你這樣聊天，很容易造成誤解，艾琳怎麼知道布魯斯快不快呢？」
斯特凡諾•皮拉蒂笑的牙花子都露了出來。
「NO，瓦萊麗，你不能這樣，你知道我不是那個意思，當然了，或許也有這種可能......」
嘶呼，嘶呼......
艾琳•伊娃...李硯現在真的很好奇，這妞到底給工坊多少人說過他畫圖畫的快？
「我們換個話題吧，怎麼樣？」
「當然可以，布魯斯•李，你的Fleur系列官網預售非常不錯......可是我真的很想知道，艾琳說的到底是不是真的。」
「哈哈哈哈哈......」
李硯歪頭，白眼快翻得上天了。
玩藝術的，果然都是人才。
......
半小時後，終於進入了正題。
「你們都知道我在阿瑪尼設計的logo絲襪，所以在這裡我想先設計一個全新的YSL高跟鞋系列，一個完整的女鞋系列，附帶部分配飾方案，我稱之為ROCKSTUD。」
「Rock...什麼？」皮拉蒂的眉毛挑了起來。
「鉚釘，搖滾的鉚釘。」李硯拿出速寫本和筆給兩人畫簡單的草圖......
現實中Valentino(華倫天奴)2010年推出的鉚釘高跟被李硯提前帶進了YSL。
在安特衛普皇家美術學院學習和在阿瑪尼實習之後，重生歸來的李硯要復刻這個經典系列簡直不要太簡單，跟抄答案沒區別。
簡單的草圖上是一雙尖頭高跟鞋，優雅流暢的線條完全是聖羅蘭先生黃金時代的遺風。
但沿著鞋面邊緣、環繞鞋跟，直到T型搭扣上，整齊排列著數顆金字塔形鉚釘。
李硯的聲音在安靜的辦公室里清晰響起。
「伊夫•聖羅蘭先生一生都在探索女性力量的表達——從1966年的吸菸裝賦予女性西裝的權利，到1971年裸體海報對女性身體自主的宣言。
他相信，真正的奢華來自內心的力量感......」
「鉚釘......在時尚史上一直是反主流文化的符號。
摩托夾克、朋克樂隊、街頭叛逆，你把它們用在高級女鞋上......出乎意料的設計，布魯斯，你好像會給YSL帶來了一個超級驚喜。」
斯特凡諾•皮拉蒂看著速寫本，嘴裡在念叨。
「這是，完美的創新？一點模仿的跡象都沒有。」
瓦萊麗•赫爾曼不是設計師但是她懂的知識不少她接著說道:「這些鉚釘的排列方式…像羅馬建築的某種韻律。
布魯斯，你打算用什麼材質？金屬鉚釘直接接觸皮革，在穿著中會對材料造成磨損。」
李硯快速回答道:「我考慮了兩種方案。
一是將鉚釘底部包裹一層極薄的矽膠墊，二是採用嵌入式設計，鉚釘實際並不穿透皮革表層，而是通過特殊工藝固定。」
在現在的巴黎時尚界，這種將街頭元素融入高級時裝的做法仍然備受爭議。
時任Dior創意總監的海盜爺約翰•加利亞諾以戲劇化設計聞名，但他的顛覆更多體現在廓形而非材質上。
亞歷山大•麥昆則在Givenchy和自家品牌中探索黑暗美學，但鉚釘作為一種明確的搖滾符號，尚未被主流奢侈品牌全面接納。
2010年華倫天奴當時的雙人設計總監——皮埃爾保羅·皮喬利(Pierpaolo Piccioli)和瑪麗亞·格拉齊亞·基烏里(Maria Grazia Chiuri)共同推出，以其叛逆時髦的姿態一度扭轉品牌局面，成為了一個時尚傳奇。
......
「我們需要考慮系列完整性。」瓦萊麗用鋼筆輕敲桌面。
「布魯斯你只展示了高跟鞋，但一個完整的系列應該包括平底鞋、手提包，可能還有腰帶和小皮具。」
李硯點點頭繼續說道。
「我已經有了初步設計，一款方形鉚釘裝飾的 clutch手拿包，鉚釘沿著包扣呈放射狀排列。
一雙及踝靴，鉚釘從鞋帶孔延伸到鞋跟。
甚至有一款纖細的皮質choker，僅以一顆微型鉚釘作為扣環。」
李硯的草圖很簡潔，但是兩個人看了後感覺很不可思議。
瓦萊麗和皮拉蒂迅速交流了一下眼神，雙方都明白了對方的意思。
「是真滴快。」
「是真滴快。」
......