第292章 食過春筍，方知春之味
別以為古人是沒見識、不懂得吃才說出這種話，他們可太懂了！
古人很早以前就說過，筍有兩種吃法最為絕妙——素宜白水，葷用肥豬。
指的就是，做竹筍，要麼你就白水煮清湯，除了一點點醬油啥也不放。
要麼你就拿它和肥豬肉炒，炒完就把肥肉全部丟掉，只留下竹筍，再加上一點醋和酒。
前一種方式煮出的筍將本味保留到了極致，沒有其它雜味干擾，竹筍爽脆清甜，筍湯清亮鮮美。
聰明的廚師會拿這樣的筍湯作為萬能調料，不管煮什麼菜都往裡加一點。
食客嘗過加了筍湯的菜之後，只覺得鮮妙無比，但對鮮味的來源卻是百思不得其解。
商業競爭對手就算想來偷師都偷不到重點，誰能想到核心配方竟是濾出來的筍湯。
而第二種做法，明確指出除了豬肉，其他的雞鴨牛羊都跟筍不搭。
你以為古代條件有限，可能是以前的家禽牲畜飼養技術不夠成熟，古人才會覺得豬肉最好。
但是三百多年過去了，現代人經過無數次嘗試後，終於放棄掙扎，承認豬肉和竹筍確實是天生一對，輪不到別人指指點點。
最妙的是肥豬肉，想嘗試新風味就用肥臘肉，哪怕沒有肉也要放豬油跟著一起炒，別的植物油、調和油根本炒不出那種葷香味。
因為竹筍清高自持，遺世獨立，它里里外外都太乾淨了，你想要讓它染上別的氣息，得用最濃郁最俗世的味道來包裹它，才能將它拉入凡間。
這兩種做法，都蘊含著古人無窮的智慧。
這就好比，你要畫一幅雪景，要麼你就一筆都不下，留滿紙白雪無暇；要麼你就畫一株梅花，用花的紅艷來反襯雪的清雅。
不要小看古人和大自然的羈絆啊！
你若說上面這些都是唯心主義，說肥豬肉和筍最搭沒有一點科學道理，巧了，唯物咱也略懂一點。
山筍中富含草酸和鞣酸，鞣酸會和肉類中的蛋白質結合，形成某種人體不易消化的複合物。
而草酸也會與蛋白質中的鈣結合，形成不溶性草酸鈣。
所以，山筍不適合跟雞鴨魚牛羊兔這些蛋白質一起炒，口感差是其次，還可能對身體有害，而豬肉是個例外。
豬肉由於脂肪含量較高，哪怕不用肥肉，而是用豬五花、豬瘦肉一起炒也能減少與草酸發生反應。
而且豬肉中豐富的飽和脂肪可以軟化竹筍的粗纖維，降低對腸胃的損害。
再加上醋酸一起煮的話，還能促進苦澀味的草酸和酚類物質溶出，讓竹筍顏色不變褐，軟化纖維，保護腸胃。
你瞧，古人分享的生活哲學這不就誤打誤撞和現代科學殊途同歸了嘛。
或許，並非是誤打誤撞。
古人不懂什麼分子原子離子，但是他們熟悉柴米油鹽，有豐富的生活經驗，從大自然中習來，又回饋到大自然中去。
現代人想到古代，往往想到沒車沒電沒科學，總覺得古人很可憐。
可是竹子千年前和千年後都能活得精彩，何況人乎？
你笑古人沒見過霓虹燈光和變化萬千的玻璃幕牆，古人笑你生來就沒見過未被大氣污染的天空，不知道什麼叫皓月千里，繁星熠熠，飛火流螢。
說了你又不信，古時候的黑夜與白晝一樣明亮，夜晚不需要燈光。
扯遠了，該吃席了。
蕭嵐這次做的便是五花肉炒山筍。
肥多瘦少，肉先下鍋，煸出豬油，到肉邊皺褶而不焦的程度便放入切成細條的野山筍一起炒。
出於勤儉節約的習慣，蕭嵐沒聽古人攛掇把肉丟出去只留下筍。
他相信古人就是吹了個牛罷了，什麼家庭條件啊肉都不吃，豬油渣也可香可香了。
你看那些正在吃筍的村民們就知道了，管你什麼筍啊肉啊，統統炫到碗裡去。
就連那個油膩膩的只剩下油的盛菜盤，大家也搶來搶去。
最終勝利者獲得了盤子的歸屬權，心滿意足地將碗裡的飯全倒進去攪拌。
就這炒筍的好吃程度，不是誇張，別說裡面拌了點五花肉了，就算裡面拌了兩斤混凝土也照樣不夠大家分。
不過大家心裡確實有桿秤，一致認定筍比肉還香。
這筍的香味是很特別的那種，你剛吃進去時覺得幾乎是肉，可是多嚼幾口，又是滿口的竹子清香。
於是這股清香仿佛成了你和竹筍之間心照不宣的秘密，你洞穿了它八面玲瓏、圓滑世故的外表之下，隱藏著一顆孤高自矜、敏感脆弱的內心。
於是你也敞開最真實的自己，讓它進入你的胃裡，那是它能到達的與你的心距離最近的地方。
真是食過春筍，方知春之味。
吃完竹筍之後，咂吧著滿口余香，望著桌上剩下的菜，竟然有種捨不得讓別的菜進嘴的衝動。
人們知道，吃到下一道菜之後，就會立刻忘記上一道菜的味道。
可他們心裡還眷戀著竹筍殘留的溫存，就像冬天不捨得離開被窩那般。
也許下一道菜會更加好吃，但炒竹筍一定是最特別的。
或許它根本不應該出現在席上，這樣太怠慢它了。
應該選擇一個悠閒的午後，叫上三兩好友，在竹林間漫步嬉笑，打打鬧鬧。
穿過竹林，來到一個農家小院。大家效仿古人那樣用撿來的干竹殼生火，加入干竹片燒火，灶上架一口大黑鍋。
屆時灶上鍋鏟炒著竹筍，灶下竹子受熱爆開，滿屋子叮噹碰撞，砰砰作響。
大家帶著滿心期待，聞著越來越濃的香氣，看炊煙裊裊升起，聲色香味樣樣俱全，那才真叫一個絕。
出鍋的竹筍炒肉只裝了小小一碟，端上竹桌，盤子底下墊著用竹篾編的碗墊。
圍桌漫談，不需要大菜大肉，一小碟竹筍，就幾杯清酒，一坐就是一個午後。
醉翁之意不在酒，也不在筍，在乎山水，在乎你我。
古人很早以前就說過，筍有兩種吃法最為絕妙——素宜白水，葷用肥豬。
指的就是，做竹筍，要麼你就白水煮清湯，除了一點點醬油啥也不放。
要麼你就拿它和肥豬肉炒，炒完就把肥肉全部丟掉，只留下竹筍，再加上一點醋和酒。
前一種方式煮出的筍將本味保留到了極致，沒有其它雜味干擾，竹筍爽脆清甜，筍湯清亮鮮美。
聰明的廚師會拿這樣的筍湯作為萬能調料，不管煮什麼菜都往裡加一點。
食客嘗過加了筍湯的菜之後，只覺得鮮妙無比，但對鮮味的來源卻是百思不得其解。
商業競爭對手就算想來偷師都偷不到重點，誰能想到核心配方竟是濾出來的筍湯。
而第二種做法，明確指出除了豬肉，其他的雞鴨牛羊都跟筍不搭。
你以為古代條件有限，可能是以前的家禽牲畜飼養技術不夠成熟，古人才會覺得豬肉最好。
但是三百多年過去了，現代人經過無數次嘗試後，終於放棄掙扎，承認豬肉和竹筍確實是天生一對，輪不到別人指指點點。
最妙的是肥豬肉，想嘗試新風味就用肥臘肉，哪怕沒有肉也要放豬油跟著一起炒，別的植物油、調和油根本炒不出那種葷香味。
因為竹筍清高自持，遺世獨立，它里里外外都太乾淨了，你想要讓它染上別的氣息，得用最濃郁最俗世的味道來包裹它，才能將它拉入凡間。
這兩種做法，都蘊含著古人無窮的智慧。
這就好比，你要畫一幅雪景，要麼你就一筆都不下，留滿紙白雪無暇；要麼你就畫一株梅花，用花的紅艷來反襯雪的清雅。
不要小看古人和大自然的羈絆啊！
你若說上面這些都是唯心主義，說肥豬肉和筍最搭沒有一點科學道理，巧了，唯物咱也略懂一點。
山筍中富含草酸和鞣酸，鞣酸會和肉類中的蛋白質結合，形成某種人體不易消化的複合物。
而草酸也會與蛋白質中的鈣結合，形成不溶性草酸鈣。
所以，山筍不適合跟雞鴨魚牛羊兔這些蛋白質一起炒，口感差是其次，還可能對身體有害，而豬肉是個例外。
豬肉由於脂肪含量較高，哪怕不用肥肉，而是用豬五花、豬瘦肉一起炒也能減少與草酸發生反應。
而且豬肉中豐富的飽和脂肪可以軟化竹筍的粗纖維，降低對腸胃的損害。
再加上醋酸一起煮的話，還能促進苦澀味的草酸和酚類物質溶出，讓竹筍顏色不變褐，軟化纖維，保護腸胃。
你瞧，古人分享的生活哲學這不就誤打誤撞和現代科學殊途同歸了嘛。
或許，並非是誤打誤撞。
古人不懂什麼分子原子離子，但是他們熟悉柴米油鹽，有豐富的生活經驗，從大自然中習來，又回饋到大自然中去。
現代人想到古代，往往想到沒車沒電沒科學，總覺得古人很可憐。
可是竹子千年前和千年後都能活得精彩，何況人乎？
你笑古人沒見過霓虹燈光和變化萬千的玻璃幕牆，古人笑你生來就沒見過未被大氣污染的天空，不知道什麼叫皓月千里，繁星熠熠，飛火流螢。
說了你又不信，古時候的黑夜與白晝一樣明亮，夜晚不需要燈光。
扯遠了，該吃席了。
蕭嵐這次做的便是五花肉炒山筍。
肥多瘦少，肉先下鍋，煸出豬油，到肉邊皺褶而不焦的程度便放入切成細條的野山筍一起炒。
出於勤儉節約的習慣，蕭嵐沒聽古人攛掇把肉丟出去只留下筍。
他相信古人就是吹了個牛罷了，什麼家庭條件啊肉都不吃，豬油渣也可香可香了。
你看那些正在吃筍的村民們就知道了，管你什麼筍啊肉啊，統統炫到碗裡去。
就連那個油膩膩的只剩下油的盛菜盤，大家也搶來搶去。
最終勝利者獲得了盤子的歸屬權，心滿意足地將碗裡的飯全倒進去攪拌。
就這炒筍的好吃程度，不是誇張，別說裡面拌了點五花肉了，就算裡面拌了兩斤混凝土也照樣不夠大家分。
不過大家心裡確實有桿秤，一致認定筍比肉還香。
這筍的香味是很特別的那種，你剛吃進去時覺得幾乎是肉，可是多嚼幾口，又是滿口的竹子清香。
於是這股清香仿佛成了你和竹筍之間心照不宣的秘密，你洞穿了它八面玲瓏、圓滑世故的外表之下，隱藏著一顆孤高自矜、敏感脆弱的內心。
於是你也敞開最真實的自己，讓它進入你的胃裡，那是它能到達的與你的心距離最近的地方。
真是食過春筍，方知春之味。
吃完竹筍之後，咂吧著滿口余香，望著桌上剩下的菜，竟然有種捨不得讓別的菜進嘴的衝動。
人們知道，吃到下一道菜之後，就會立刻忘記上一道菜的味道。
可他們心裡還眷戀著竹筍殘留的溫存，就像冬天不捨得離開被窩那般。
也許下一道菜會更加好吃，但炒竹筍一定是最特別的。
或許它根本不應該出現在席上，這樣太怠慢它了。
應該選擇一個悠閒的午後，叫上三兩好友，在竹林間漫步嬉笑，打打鬧鬧。
穿過竹林，來到一個農家小院。大家效仿古人那樣用撿來的干竹殼生火，加入干竹片燒火，灶上架一口大黑鍋。
屆時灶上鍋鏟炒著竹筍，灶下竹子受熱爆開，滿屋子叮噹碰撞，砰砰作響。
大家帶著滿心期待，聞著越來越濃的香氣，看炊煙裊裊升起，聲色香味樣樣俱全，那才真叫一個絕。
出鍋的竹筍炒肉只裝了小小一碟，端上竹桌，盤子底下墊著用竹篾編的碗墊。
圍桌漫談，不需要大菜大肉，一小碟竹筍，就幾杯清酒，一坐就是一個午後。
醉翁之意不在酒，也不在筍，在乎山水，在乎你我。